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お悩みを速攻解決/無地Tシャツ魂


2-2　裁断/縫製　丸胴/横割りについて　2020/02/29

Crafted With Pride,　Planning In Kyoto Made In Tokyo Japan.

　Tシャツ生地は丸胴と呼ばれる筒状に編み上げる編機と、反物（巻物）にしていく編機の二種があります（他にあるのか知りませんがたぶん無いと思います）

　左上の画像はできあがった生地からもっとも単純にどのように裁断していくかの説明図です　中央は丸胴＝筒状のイメージを理解いただくための茶筒、右は横割りでの反生地に型紙を置いた手作業でのカッティング工程です　カッティング工程は大手ではCADによってかなり機械化が進んでいます
　下の画像ふたつは説明のために手持ちの丸胴をチョキチョキしました　笑　品と、あと染め深黒染め、藍染めのためにPFDと言われる綿糸編み＋深い紺の通常糸で縫製することで洗濯などでも糸の色抜けがしないようにつくった品です　そのため縫い糸が黒いので横割りでの縫製が理解いただけやすいと考えました。

　丸胴から説明します
胸囲から標準的な余裕が必要なTシャツ製品の身幅に合わせた例えば52cmの幅の筒状の生地を編んでいきます。これを標準的なMサイズとすればLサイズでは2.5cm〜3,0cm幅を拡げた筒状の生地を編みます。よって横割りでは当然の脇の縫製はありません。筒状ですので横割りと比較して脇のカット/縫製工程が「無い」分、大量生産に向いています。米国/中国/アジア諸国での主に大量生産ではこの丸胴編みが主力です。

　横割りを説明します
筒状でない反ですので前身頃と後身頃を分けてカットし脇で縫い合わせて製品にしていきます。当然、両脇に縫製があります。丸胴と比較してその分工程が多くなります。多くなる分用尺（Tシャツをつくるのに必要となる生地）において、工程が多い分丸胴よりも無駄になる使えない切れ端が若干多くなります　つまり大量生産には向いていないと言えます。大量生産には向いていない分、視点を変えれば細かい改良、改善がしやすい改良を重ねる日本の工場に向いている編機と考えています。

　日本での歴史あるTシャツ工場は、戦前までは（Tシャツの概念がまだ無かったので）たぶん100％が肌着のシャツ生産だったことで、古くて速度が遅い編み機だからこその昭和30年代〜40年代までの日本製Tシャツがもっともすばらしい日本製らしいと言われる風合いを出せることから、今もあえて丸胴編機でなく古い編機で生産される工場が大部分だと思います。横割りだからこそできる生地、品がはっきり存在するということです。また女性向きTシャツなどで存在する脇がまっすぐではないカッティングでは当然横割り仕様が主になります。

結論として
　横割り仕様では上の画像のような型紙に沿って上部からカットし（カットソー＝カット/切る　ソーイング/縫う）縫製していきます　横割りならではの微妙なカッティングが可能になることが画像からおわかりいただけると存じます　微妙な着心地やフォルムを気にされる方なら横割りのほうが向いているとわたしは考えています。

　以上のように、丸胴/脇縫いは一長一短であり一概に○×はありません。お客様の好みで判断いただければと存じますが、上記のとおり日本での歴史的背景から日本では必要とされているブランドやアイテムごとに最適化した規格への微妙なカッティングの違いなどからヤスモノではない日本製Tシャツでは脇縫い仕様が一般的です
　丸胴＝円筒状の脇縫い目がない仕様でも適切な幅であることがほとんどですし、いずれであっても問題などまったくありません。　お客様ごとにご自身で決めていただく「好み」であります。

今日は丸胴/横割りについて書きました。　次回は「生地の度詰め」について書きます。