生地/色/カッティング/縫製　いい品への４要素＋革新の生地つくりを 別ページでさらにくわしくご説明

The Best or Nothing. 最高か、それともなにもナシか。 最上のTシャツはイチからつくる。

デザイン性と強度アップを両立

身頃と異なるグレーとし、すり切れていたんでくるのは一番早いひざに、かっこだけでない強度アップとともにアソビ心満点の、ニーパッチをつけました

パッチにみえてしまうスソがゴムなどぜったいにはかないしつくらない。 スソはトレーナーの袖先と同じくちゃんとリブ地でつくる。

そのリブ高さこそが重要、ここだけの試作を1cm単位で3つつくって黄金の4.5cmとした。 かっこいいリブ幅はこの数値しかないのだ

ゴム＋前ひも仕様　フロントには丸金具をちゃんとつけています

2015年までモデルで、すこし気になっていたウエストゴムのよじれをなくすために、平ゴムの一番上と一番下を縫い付けることでよじれないウェストゴムになりました

両サイドポケット仕様です

スウェットは、まずは生地

日本素材　日本紡績　 30/10　裏毛　綿パイル　綿100％
最上級コーマ糸素材ですので、やわらかさがばつぐんです　 必ず納得いただける、海外紡績とはまるっきり異なる最高の質感、やわらかさを持つ生地です

生地までの紡績、編み立て ＝綿生地の日本最高の産地和歌山製

以降のカッティング/縫製/製品までの仕上げ＝生地以降のニット製品生産の本場　新潟でつくっています

いいスウェット地の品はなかなかない　 最近のスウェットは、なぜどこを見に行っても裏起毛ばかりなんだ。また裏パイルがあったとしても、なぜ、ぼくがこどもの頃、着ていたあのお気に入りだったスウェットみたいにやわらかくないんだ？　最近のはなにかおかしくないか？　やわらかな裏パイル、思う限りの最上質のスウェットは自分でつくる

販売側であるぼくは実感しているが、特に、Ｔシャツと比較しての販売価格が張るスウェットでは、日本製はめったにお目にかかれないし（本当にめったにない）、海外生産ではさらに、機械調整がカンタン＝製造コストが安い裏起毛がどうしても主になってしまう。（仕入れ品では販売もしているが）ぼくは、裏起毛がほんとはキライ。　つまり、スウェット地では、生地での需要と供給の、生地のミスマッチがあると強く思うんだ。　　やわらかく、すべてにストレスを感じない、最高の縫製、最高の綿裏パイル生地で、日本でしか絶対にできない10年着ていただけるレベルの品はぼくがつくる。

自分に残っている「あの着心地」を製品に生地からすべて、染め、仕様、縫製、すべてが日本でしかできない、自分比最高の品質と気配りのある縫製、スタイルのすばらしい品が完成した。　商売をさせていただく身として、これまでの商売で経験できなかった最高の品ができた。

100％　JAPAN MADE

1980年代以降、紡績機器の大量にさらに効率的なものへの更新によって、30年ほど前までの、米国でも日本でも、現在と比較してゆっくり紡績する機械でしかなかった頃の、その遅さゆえの生地テンションからのみ可能な、やわらかな最高の風合いになる生地、たとえば扇風機の弱風と強風、どちらが体にやさしいか。この差が生地の風合いにでるのです。日々の工夫による無駄の少ない裁断、人の手による縫製レベルの進化、工夫と手作業による機器調整/日々の改善が必要だったからこそ昔のＴシャツ/スウェットは真の逸品と言える品だったのです

大量生産ができない低効率な昔の機器で、微妙な手調整をしながらゆっくり紡績することでこそ可能な優しさのある風合い、人の手の工夫を感じる縫製。着心地を肌にそのまま感じる、最もシンプルな衣料、Ｔシャツ/スウェットにおいては、大量に生産することが前提の今の紡績機械よりも、すべてが昔のままの製法のほうがあきらかに「着心地、質の良い品」ができるのです　プランニングから製品までの機械、豊かな経験からの染め/縫製など工程すべてが国内でできる唯一の国が日本、だからぼくは自分のブランドnutsのすべをて日本国内でつくっています。　着心地/質のなんたるかを袖を通された瞬間からきっとわかっていただけます　本体からすこししぼって付けることで、永い期間着ていただいてもずっと、シャープなかっこよさをキープします

自分史的にも日本でつくる。

すべてにバランスのとれた最高の品は日本でしかできないと考えるから。そして日本でつくるからこそさらに改良し続けることができることを知っているから。

Crafted With Pride.　100％　JAPAN　MADE