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社長ブログ

2013_09_25
自己満足には10年かかる もちろん、いつかまた変える

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編み方を工夫したからいい品なのではない。
最高のかっこよさをさらにかっこよくするためにこの編み方を選んだんだ。
 ぼくのブランドnuts ゴールド/レッドタグの生地は世間には存在しないし、当然、どこにも売っていない、完全な独自仕様だ。

 紡績関係の方ならわかっていただける16単糸と40双糸でタテヨコで糸の規格が異なるという、言葉では簡単だけど、若干度詰めのこの風合いを出すためには旧式の織機、さらにこの道が長い方の微妙な調整が必要だ。カンタンにやっていただけるような生地ではない。値打ちづける気はまったくないけどカンタンにマネできるようなものではない。見た目でなく、すべてを着心地で判断していくプロセスが必要だ。またサンプルををなんども製作し、試着テストを繰り返す執着心があってこそ完成した。Tシャツは最も肌に近い衣料、「着心地」=生地こそは品の基礎だ。
 この最高の着心地をもつ生地をさらに生かす。またかっこいいフォルムにする。この一点に集中して取り組んだのが、新ゴールドタグである。
 それは、身頃の生地を90度方向を変える Tシャツオタクの方なら、どこかで聞いたことがあるかもしれない技法だが、もちろんしれだけではない。最高の品を目指しての、サイドパネル部分の裏縫製などすべてにテストで細心の判断をしながら、その意味、コストを問わずに最高の厚手Tを目指してきた。
 そしてそれは、自己満足と言われたってかまわないし、その通りかもしれない。しかし、メリヤス屋の次男に産まれ、中学の頃にはじゅうぶんにTオタクであった(あの頃はBVDだけを着ていたが 笑)ぼくが見て、史上最上の厚手Tができた。
 nutsシリーズは実は10年前からスタートしている。これまでに、生地などを変更するメジャーバージョンアップは過去4度。 最初は米国でつくった。10年前は米国ブランドは、純粋に米国国内工場製造のmade in USAがあったのだ。ここでつくった。

 誤解ないようにはっきり書いておくが、米国でつくるって難しいことではない。当時はlong beach今はラスベガスマジックに統合された、米国カジュアル/プリンタブル業界の展示会に行って、ここだ と思ったとこと商談してお金払えばいい。 なんも難しくない。 しかし入荷した品は、お客様には断じて渡していないが、20%ほどは、米国らしい というか、規格がばらつきがあるなど、大失敗ではないけど、失敗というには充分な失敗だった。
 その後、日本の工場さんから見つけてもらって、日本でつくることにし、まずは、当時の主流、できるだけ米国品っぽくつくった それは、高めのネック、広めの袖、とにかく頑丈なつくりで、重要なのは米国綿を原料に日本で生地をつくること。これも今になって振り返れば、ぼくにとっては難しいことではなかった。しかし、生産ロットが大きすぎ、実際にぼくからの発注は年2度くらいのおおざっぱな発注しかできなかった これは、色などがほぼ作れないことを意味する。
 それでも6年間にわたって、ねばってやってきて、色はほぼ白しかなくても絶賛をいただいていた  ネックの高さや幅など、2度変更し、いい品になっていた。でも色がつくれない、Vネックなどがつくれないなどのストレスがずっとあった
 だから2012年のはじめに、よっしゃ と決めて、今の生産委託先を、探し当て、すばらしく品を知ってる、社長と知り合え今に至る。この社長は、ほんとうにすごい、この糸でテンションをこうしたら着心地は必ずこうなる が、すべて的確だ。 ここに双糸/双糸でやったらどや?とかをすべてやってもらって、試行錯誤を共に繰り返してできたのが今のゴールド/レッドタグの生地だ。
 はっきり書いておこう。質感とすばらしい着心地を実現した史上最上の厚手生地だ。この生地の特性をさらに生かすために、身頃の編み方向を変えるインターセクトウィーブ技法とし、テストでの最高の結果をふまえて、ゴールドタグ全モデルをこの編み方にした。  ここまで10年かかった。
けど、最上と言いきれる品ができたのだ。やったね。
まだ白半袖クルーネックだけだけど買ってね。Tシャツ好きのあなたの手持ち品を、ぜんぶ変えてしまうかもしれない品です。
ほんとだよ。 ^−^
  


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